Nikon D7000 + Hoya Circular Polarizer
Sunday, February 13, 2011
Sunday, February 6, 2011
Thursday, February 3, 2011
KINI TIBA MASANYA...
Hi all masa sudah sampai untuk saya upgrade body dslr saya hehehehe...insyallah minggu depan saya ambil body baru ...brand???? still nikon bekos i'm NIKONIAN hahahahaha...model?????syhhhh rahsia ekekekekeke
Now D90 body complete with box (gold) for sale
warranty until OCT 2011
Shutter Count 6k ++
Free Gift
Tripod cap ayam
3rd party battery (total 2 battery 1pcs original and 1pcs3rd party)
SDHC 4gb = 2pcs (total 8gb)
Nikon Sling Bag
Remote
Now D90 body complete with box (gold) for sale
warranty until OCT 2011
Shutter Count 6k ++
Free Gift
Tripod cap ayam
3rd party battery (total 2 battery 1pcs original and 1pcs3rd party)
SDHC 4gb = 2pcs (total 8gb)
Nikon Sling Bag
Remote
Sunday, January 30, 2011
CARA ELAK KAMERA GEGAR @ CAMERA SHAKE (PENGUKIR CAHAYA DIGITAL MUKMIN)
Efek gegar ini adalah satu efek yang fotog tak suka tapi ini lah yang selalu menghantui kita. Semua orang mempunyai masalah ini dalam pada satu-satu ketika semasa berkamera. Fenomena biasa. Jika keadaan low-light dan terpaksa guna slow shutter, tripod pulak terlupa bla…bla..bla.. inilah selalu alasan kita kalau gambar blur akibat kamera gegar. Terutama apabila menggunakan lens tele. Kesan gegar akan menjadi lebih sensitive. Kamera boleh gegar bukan hanya semasa guna shutter slow, tapi cara kita guna kamera pun kena perbaiki juga. Ada beberapa teknik yang ramai orang tahu tapi ramai juga yang ‘terlupa’ termasuk diri saya sendiri.
1. Guna tripod
Inilah sebabnya tripod dicipta, untuk membantu stabilkan kamera. Cara ini adalah terbaik tapi tripod leceh nak bawak. Malas sebab berat. Nak tak nak kena guna juga terutamanya kalau tangan selalu ketar. Jika tak pun gunalah monopod. Pemilihan dan cara nak guna tripod dan monopod pun ada caranya dan kena ketahui untuk memaximakan penggunaan. Maka selepas ini, aksesori yang penting ialah tripod.
2. Minipod (tripod kecik) atau Gorilla tripod (kaki tripod yang berbijik-bijik tu dan boleh dibentuk-bentuk) pun sangat baik. Terutama diguna pada tempat yang sempit. Minipod nama pun mini, tidak lah boleh disamkan macam tripod.
3. Cara pegang kamera
Pelbagai teknik pegang boleh digunakan. Yang paling kena ingat ialah PETUA SIKU. Siku mesti kemas dan rapat pada badan. Tiga jari tangan kanan selesa pada grip dan jari telunjuk selesa pada butang shutter release, tapak tangan kiri menampung kemas lens kamera.
Jika dalam kedudukan berdiri, kaki dibuka sedikit. Jika duduk, siku rapat pada lutut. Jika meniarap, siku rapat ke tanah. Jika duduk mencangkung atau bertinggung pun, siku kena kemas pada lutut. Boleh juga badan menumpang pada dinding, pokok, tiang dan sebagainya agar memberi lebih kemas.
Semasa nak menekan butang shutter release, jangan guna hujung jari. Tapi tekan perlahan dengan ‘perut’ jari. Selepas tekan butang shutter, jangan terus angkat jari. Jangan ‘jab’ atau ‘stab’ butang shutter tapi ‘squeeze’ dgn kemas dan lembut bagi mengurangkan gegar. Ini adalah cara yang betul tapi teknik ini paling ramai fotog tak ikut. Semasa nak menekan butang shutter, nafas kena tahan seketika.
4. Guna bag kamera sebagai menyerap gegar
Biasanya kalau nak ambik low level dan pada lantai yang mudah gegar macam rumah kayu kat kampong. Bag boleh diguna dimana-mana pun. Jadikan sebagai leveler pun boleh jugak. Contoh nak telak kamera atas kereta tapi senget, kita guna bag sebagai alas dan nak betulkan horizonnya. Macam orang guna bean-bag lebih-kurang. Cuma tak ramai beli bean bag tapi bag kamera, almost semua orang ada. Tambah lagi sikit kain buat alas. Tak lah bercalar-balar bontot kamera tu.
5. Pemilihan shutter speed.
Jika tangan bukan selalu angkat besi, kena tahu shutter paling slow yang termampu kita guna. Jika focal length 200mm, guna shutter 1/250. Tapi kena kira factor crop sensor. Andai guna Canon; 200 x 1.6 = 320. Jadi tak bolehlah nak guna 1/250. Kena guna shutter 1/500 sekurang-kurangnya. Tapi kalau nak guna jugak shutter slow, tak ada pilihan lain, kena juga cari tripod. Sebab tu aksesori penting antara flash dgn tripod ialah tripod. Kerana dalam low-light, masih lagi boleh ambik gambar yang cukup exposure jika guna tripod. Kalau ada flash pun, tak tentu juga. Contohnya cubalah ambik gambar gunung waktu senja pakai flash, boleh tak nak tengok? Cuma kekerapan kepenggunaan tripod dan flash, flash lebih lagi lah.
6. Guna strap kamera sebagai ‘anchor’
Percaya atau tidak, kamera strap (tali kamera) juga boleh membantu mengurangkan masalah gegar. Belit atau lilit tali kamera dengan kemas atau sandal pada siku, leher dan sebagainya. Cara ini memerlukan praktis dan ukuran tali hendaklah sesuai dengan diri sendiri. Teknik tali ini juga boleh diikat / sangkut pada mana-mana benda seperti dahan dan tengangkan tali dgn menarik kamera. Kita akan dapati cara ini mampu memberi stability pada kamera.
Cara ini juga amat sesuai diguna jika menggunakan live-view terutama semasa shooting video. Strap disendal dibelakang leher dan lilit pada pergelangan tangan.
7. Guna lens stailizer
VR, IS, VC dan yang sama dengannya. Lens stabilizer boleh memberi sehingga 3 stops. Ini banyak membantu mengurangkan gegar. Tapi kalau guna tripod, kena off (kecuali stabilizer khas untuk semasa guna teknik panning).
8. Guna MLU (mirror lock up) semasa guna tripod.
Kesan yang sama jika guna live-view. Dan jangan lupa remote release atau 2 sec self timer. Teknik ini patut guna masa night fotografi atau grup foto.
9. Bateri grip juga boleh memberi kestabilan pada kamera. Jika mampu. Carilah bateri grip. Bukan setakat kemas pegang tapi boleh guna extra bateri. Body yang berat adakah kurang sikit untuk menjadi gegar dari body yang ringan. Maksud disini ialah bodi kamera bukan body kameraman. Tapi tidak dinafikan badan sasaorang fotografer juga membantu. Lagi tegap atau lagi berisi, lagi kurang kesan gegar.
10. Jangan ambik gambar terburu-buru. Biasanya jika terburu-buru, kita kurang memberi perhatian pada perkara-perkara yang boleh induce gegar. Beri sedikit masa untuk compose gambar. Lihat setting kamera dan check histogram.
Itulah beberapa perkara yang boleh membantu kita untuk mengelakkan dari mendapat gambar blur akibat dari kamera yang gegar. Selamat berfotografi.
1. Guna tripod
Inilah sebabnya tripod dicipta, untuk membantu stabilkan kamera. Cara ini adalah terbaik tapi tripod leceh nak bawak. Malas sebab berat. Nak tak nak kena guna juga terutamanya kalau tangan selalu ketar. Jika tak pun gunalah monopod. Pemilihan dan cara nak guna tripod dan monopod pun ada caranya dan kena ketahui untuk memaximakan penggunaan. Maka selepas ini, aksesori yang penting ialah tripod.
2. Minipod (tripod kecik) atau Gorilla tripod (kaki tripod yang berbijik-bijik tu dan boleh dibentuk-bentuk) pun sangat baik. Terutama diguna pada tempat yang sempit. Minipod nama pun mini, tidak lah boleh disamkan macam tripod.
3. Cara pegang kamera
Pelbagai teknik pegang boleh digunakan. Yang paling kena ingat ialah PETUA SIKU. Siku mesti kemas dan rapat pada badan. Tiga jari tangan kanan selesa pada grip dan jari telunjuk selesa pada butang shutter release, tapak tangan kiri menampung kemas lens kamera.
Jika dalam kedudukan berdiri, kaki dibuka sedikit. Jika duduk, siku rapat pada lutut. Jika meniarap, siku rapat ke tanah. Jika duduk mencangkung atau bertinggung pun, siku kena kemas pada lutut. Boleh juga badan menumpang pada dinding, pokok, tiang dan sebagainya agar memberi lebih kemas.
Semasa nak menekan butang shutter release, jangan guna hujung jari. Tapi tekan perlahan dengan ‘perut’ jari. Selepas tekan butang shutter, jangan terus angkat jari. Jangan ‘jab’ atau ‘stab’ butang shutter tapi ‘squeeze’ dgn kemas dan lembut bagi mengurangkan gegar. Ini adalah cara yang betul tapi teknik ini paling ramai fotog tak ikut. Semasa nak menekan butang shutter, nafas kena tahan seketika.
4. Guna bag kamera sebagai menyerap gegar
Biasanya kalau nak ambik low level dan pada lantai yang mudah gegar macam rumah kayu kat kampong. Bag boleh diguna dimana-mana pun. Jadikan sebagai leveler pun boleh jugak. Contoh nak telak kamera atas kereta tapi senget, kita guna bag sebagai alas dan nak betulkan horizonnya. Macam orang guna bean-bag lebih-kurang. Cuma tak ramai beli bean bag tapi bag kamera, almost semua orang ada. Tambah lagi sikit kain buat alas. Tak lah bercalar-balar bontot kamera tu.
5. Pemilihan shutter speed.
Jika tangan bukan selalu angkat besi, kena tahu shutter paling slow yang termampu kita guna. Jika focal length 200mm, guna shutter 1/250. Tapi kena kira factor crop sensor. Andai guna Canon; 200 x 1.6 = 320. Jadi tak bolehlah nak guna 1/250. Kena guna shutter 1/500 sekurang-kurangnya. Tapi kalau nak guna jugak shutter slow, tak ada pilihan lain, kena juga cari tripod. Sebab tu aksesori penting antara flash dgn tripod ialah tripod. Kerana dalam low-light, masih lagi boleh ambik gambar yang cukup exposure jika guna tripod. Kalau ada flash pun, tak tentu juga. Contohnya cubalah ambik gambar gunung waktu senja pakai flash, boleh tak nak tengok? Cuma kekerapan kepenggunaan tripod dan flash, flash lebih lagi lah.
6. Guna strap kamera sebagai ‘anchor’
Percaya atau tidak, kamera strap (tali kamera) juga boleh membantu mengurangkan masalah gegar. Belit atau lilit tali kamera dengan kemas atau sandal pada siku, leher dan sebagainya. Cara ini memerlukan praktis dan ukuran tali hendaklah sesuai dengan diri sendiri. Teknik tali ini juga boleh diikat / sangkut pada mana-mana benda seperti dahan dan tengangkan tali dgn menarik kamera. Kita akan dapati cara ini mampu memberi stability pada kamera.
Cara ini juga amat sesuai diguna jika menggunakan live-view terutama semasa shooting video. Strap disendal dibelakang leher dan lilit pada pergelangan tangan.
7. Guna lens stailizer
VR, IS, VC dan yang sama dengannya. Lens stabilizer boleh memberi sehingga 3 stops. Ini banyak membantu mengurangkan gegar. Tapi kalau guna tripod, kena off (kecuali stabilizer khas untuk semasa guna teknik panning).
8. Guna MLU (mirror lock up) semasa guna tripod.
Kesan yang sama jika guna live-view. Dan jangan lupa remote release atau 2 sec self timer. Teknik ini patut guna masa night fotografi atau grup foto.
9. Bateri grip juga boleh memberi kestabilan pada kamera. Jika mampu. Carilah bateri grip. Bukan setakat kemas pegang tapi boleh guna extra bateri. Body yang berat adakah kurang sikit untuk menjadi gegar dari body yang ringan. Maksud disini ialah bodi kamera bukan body kameraman. Tapi tidak dinafikan badan sasaorang fotografer juga membantu. Lagi tegap atau lagi berisi, lagi kurang kesan gegar.
10. Jangan ambik gambar terburu-buru. Biasanya jika terburu-buru, kita kurang memberi perhatian pada perkara-perkara yang boleh induce gegar. Beri sedikit masa untuk compose gambar. Lihat setting kamera dan check histogram.
Itulah beberapa perkara yang boleh membantu kita untuk mengelakkan dari mendapat gambar blur akibat dari kamera yang gegar. Selamat berfotografi.
Tuesday, January 25, 2011
SHOOTING IN RAW OR JPEG (SUMBER INTERNET)
Shooting in JPEG
When you shoot in JPEG the camera’s internal software (often called “firmware” since it’s part of the hardware inside your camera) will take the information off the sensor and quickly process it before saving it. Some color is lost as is some of the resolution (and on some cameras there is slightly more noise in a JPEG than its Raw version).
The major actor in this case is the Discrete Cosine Transforamtion (or DCT) which divides the image into blocks (usually 8×8 pixels) and determines what can be “safely” thrown away because it is less perceivable (the higher the compression ration/lower quality JPEG, the more is thrown away during this step). And when the image is put back together a row of 24 pixels that had 24 different tones might now only have 4 or 5. That information is forever lost without the raw data from the sensor recorded in a Raw file.
The quality of a JPEG taken with a DSLR will still be far better than the same shot taken with a top-of-the-line point-n-shoot camera that is as old as your DSLR. If your camera can burst (shoot continuously for a few seconds) you’ll actually be able to shoot more shots using JPEG than Raw because the slowest part of the whole process is actually saving the file to your memory card – so the larger Raws take longer to save.
Shooting in Raw
If you do shoot in Raw, your computer rather than the camera will process the data and generate an image file form it. Guess which has more processing power: your digital camera or your computer? Shooting in Raw will give you much more control over how your image looks and even be able to correct several sins you may have committed when you took the photograph, such as the exposure.
To take advantage of this you will certainly need to use some software on your computer to process the files and produce JPEGs (or TIFFs). I have found the Camera Raw that comes with Adobe Photoshop CS2 to be very good at processing Raw files (even batch processing them), though everybody has their favorite (RawShooter has a lot of fans). When you load a Raw file using Adobe Photoshop CS2 the Camera Raw dialog will automatically pop up. Most of the time the automatic settings are fairly decent, but you have the chance to change the white balance, exposure, contrast, saturation, and even calibration of the red, green, and blue guns or correct for lens abberation – all lossless.
If the white balance is off I have found that it is much easier to fix using the Camera Raw screen than loading the JPEG and manipulating that – the end result is much better as well. The richness, detail (sharpness), color range and ability to adjust these settings end up being so much greater with a Raw file, even though what a Raw file looks like before processing is anything but rich and sharp. As a side note, all of my work that uses creative coloring was colored using the white balance settings in the Camera Raw dialog.
Part of the conversion to JPEG are sharpening algorithms and as a result, the unprocessed Raw file is less sharp. Two things can affect this, one is the brand of camera (Nikon cameras are generally considered sharper, but this is not true across all models) and the other factor is the user settings for sharpening in the camera. Loading a Raw file in a program such as Adobe Photoshop CS2 will automatically apply white balance, sharpening, constrast, brightness, etc… and can even batch process Raw files. I often use this feature as a first pass and then go back and adjust the settings if needed. This is espeacially helpful because even if I did everything correct in camera when I took the photo and my conversion software was able to use the full processing power of my desktop computer, the conversion to JPEG could still trick the camera or my computer and only my eye can produce the correct while balance, constast, brightness, etc…
RAW???? JPEG???? (SUMBER INTERNET)
A Raw file is…
• not an image file per se (it will require special software to view, though this software is easy to get).
• typically a proprietary format (with the exception of Adobe’s DNG format that isn’t widely used yet).
• at least 8 bits per color – red, green, and blue (12-bits per X,Y location), though most DSLRs record 12-bit color (36-bits per location).
• uncompressed (an 8 megapixel camera will produce a 8 MB Raw file).
• the complete (lossless) data from the camera’s sensor.
• higher in dynamic range (ability to display highlights and shadows).
• lower in contrast (flatter, washed out looking).
• not as sharp.
• not suitable for printing directly from the camera or without post processing.
• read only (all changes are saved in an XMP “sidecar” file or to a JPEG or other image format).
• sometimes admissable in a court as evidence (as opposed to a changeable image format).
• waiting to be processed by your computer.
• typically a proprietary format (with the exception of Adobe’s DNG format that isn’t widely used yet).
• at least 8 bits per color – red, green, and blue (12-bits per X,Y location), though most DSLRs record 12-bit color (36-bits per location).
• uncompressed (an 8 megapixel camera will produce a 8 MB Raw file).
• the complete (lossless) data from the camera’s sensor.
• higher in dynamic range (ability to display highlights and shadows).
• lower in contrast (flatter, washed out looking).
• not as sharp.
• not suitable for printing directly from the camera or without post processing.
• read only (all changes are saved in an XMP “sidecar” file or to a JPEG or other image format).
• sometimes admissable in a court as evidence (as opposed to a changeable image format).
• waiting to be processed by your computer.
In comparison a JPEG is…
• a standard format readable by any image program on the market or available open source.
• exactly 8-bits per color (12-bits per location).
• compressed (by looking for redundancy in the data like a ZIP file or stripping out what human can’t perceive like a MP3).
• fairly small in file size (an 8 megapixel camera will produce JPEG between 1 and 3 MB’s in size).
• lower in dynamic range.
• higher in contrast.
• sharper.
• immediately suitable for printing, sharing, or posting on the Web.
• not in need of correction most of the time (75% in my experience).
• able to be manipulated, though not without losing data each time an edit is made – even if it’s just to rotate the image (the opposite of lossless).
• processed by your camera.
• exactly 8-bits per color (12-bits per location).
• compressed (by looking for redundancy in the data like a ZIP file or stripping out what human can’t perceive like a MP3).
• fairly small in file size (an 8 megapixel camera will produce JPEG between 1 and 3 MB’s in size).
• lower in dynamic range.
• higher in contrast.
• sharper.
• immediately suitable for printing, sharing, or posting on the Web.
• not in need of correction most of the time (75% in my experience).
• able to be manipulated, though not without losing data each time an edit is made – even if it’s just to rotate the image (the opposite of lossless).
• processed by your camera.
These differences lead implicitly to situations that require choosing one over the other. For instance, if you do not have much capacity to store images in camera (because you spent all your money on the camera body) then shooting in JPEG will allow to capture 2 or 3 times the number you could shooting in Raw. This is also a good idea if you are at a party or some other event afterwhich you want to share your photos quickly and easily.
On the other hand, if capacity is not an issue at all (1 GB and 2 GB flash cards are getting cheaper every week) you might consider shooting in Raw + JPEG, just to cover all the possibilities. If you cannot or do not want to do any post processing, then you simply have to shoot in JPEG. Taking a picture in Raw is only the first step in producing a quality image ready for printing. If, on the other hand, quality is of the utmost importance (like when you are shooting professionally), and you want to get every bit of performance your DSLR can offer then you should be shooting in Raw.
That being said, I know many professional photographers who do not shoot in Raw for one of two reasons: 1.) they don’t know how, or 2.) they don’t want to take the time to process the images afterwards.
Read more: http://www.digital-photography-school.com/raw-vs-jpeg#ixzz1C664Yhbg
Subscribe to:
Posts (Atom)