CARA ELAK KAMERA GEGAR @ CAMERA SHAKE (PENGUKIR CAHAYA DIGITAL MUKMIN)

Efek gegar ini adalah satu efek yang fotog tak suka tapi ini lah yang selalu menghantui kita. Semua orang mempunyai masalah ini dalam pada satu-satu ketika semasa berkamera. Fenomena biasa. Jika keadaan low-light dan terpaksa guna slow shutter, tripod pulak terlupa bla…bla..bla.. inilah selalu alasan kita kalau gambar blur akibat kamera gegar. Terutama apabila menggunakan lens tele. Kesan gegar akan menjadi lebih sensitive. Kamera boleh gegar bukan hanya semasa guna shutter slow, tapi cara kita guna kamera pun kena perbaiki juga. Ada beberapa teknik yang ramai orang tahu tapi ramai juga yang ‘terlupa’ termasuk diri saya sendiri.

1. Guna tripod
Inilah sebabnya tripod dicipta, untuk membantu stabilkan kamera. Cara ini adalah terbaik tapi tripod leceh nak bawak. Malas sebab berat. Nak tak nak kena guna juga terutamanya kalau tangan selalu ketar. Jika tak pun gunalah monopod. Pemilihan dan cara nak guna tripod dan monopod pun ada caranya dan kena ketahui untuk memaximakan penggunaan. Maka selepas ini, aksesori yang penting ialah tripod.

2. Minipod (tripod kecik) atau Gorilla tripod (kaki tripod yang berbijik-bijik tu dan boleh dibentuk-bentuk) pun sangat baik. Terutama diguna pada tempat yang sempit. Minipod nama pun mini, tidak lah boleh disamkan macam tripod.

3. Cara pegang kamera
Pelbagai teknik pegang boleh digunakan. Yang paling kena ingat ialah PETUA SIKU. Siku mesti kemas dan rapat pada badan. Tiga jari tangan kanan selesa pada grip dan jari telunjuk selesa pada butang shutter release, tapak tangan kiri menampung kemas lens kamera.

Jika dalam kedudukan berdiri, kaki dibuka sedikit. Jika duduk, siku rapat pada lutut. Jika meniarap, siku rapat ke tanah. Jika duduk mencangkung atau bertinggung pun, siku kena kemas pada lutut. Boleh juga badan menumpang pada dinding, pokok, tiang dan sebagainya agar memberi lebih kemas. 

Semasa nak menekan butang shutter release, jangan guna hujung jari. Tapi tekan perlahan dengan ‘perut’ jari. Selepas tekan butang shutter, jangan terus angkat jari. Jangan ‘jab’ atau ‘stab’ butang shutter tapi ‘squeeze’ dgn kemas dan lembut bagi mengurangkan gegar. Ini adalah cara yang betul tapi teknik ini paling ramai fotog tak ikut. Semasa nak menekan butang shutter, nafas kena tahan seketika.

4. Guna bag kamera sebagai menyerap gegar
Biasanya kalau nak ambik low level dan pada lantai yang mudah gegar macam rumah kayu kat kampong. Bag boleh diguna dimana-mana pun. Jadikan sebagai leveler pun boleh jugak. Contoh nak telak kamera atas kereta tapi senget, kita guna bag sebagai alas dan nak betulkan horizonnya. Macam orang guna bean-bag lebih-kurang. Cuma tak ramai beli bean bag tapi bag kamera, almost semua orang ada. Tambah lagi sikit kain buat alas. Tak lah bercalar-balar bontot kamera tu.

5. Pemilihan shutter speed. 
Jika tangan bukan selalu angkat besi, kena tahu shutter paling slow yang termampu kita guna. Jika focal length 200mm, guna shutter 1/250. Tapi kena kira factor crop sensor. Andai guna Canon; 200 x 1.6 = 320. Jadi tak bolehlah nak guna 1/250. Kena guna shutter 1/500 sekurang-kurangnya. Tapi kalau nak guna jugak shutter slow, tak ada pilihan lain, kena juga cari tripod. Sebab tu aksesori penting antara flash dgn tripod ialah tripod. Kerana dalam low-light, masih lagi boleh ambik gambar yang cukup exposure jika guna tripod. Kalau ada flash pun, tak tentu juga. Contohnya cubalah ambik gambar gunung waktu senja pakai flash, boleh tak nak tengok? Cuma kekerapan kepenggunaan tripod dan flash, flash lebih lagi lah.


6. Guna strap kamera sebagai ‘anchor’
Percaya atau tidak, kamera strap (tali kamera) juga boleh membantu mengurangkan masalah gegar. Belit atau lilit tali kamera dengan kemas atau sandal pada siku, leher dan sebagainya. Cara ini memerlukan praktis dan ukuran tali hendaklah sesuai dengan diri sendiri. Teknik tali ini juga boleh diikat / sangkut pada mana-mana benda seperti dahan dan tengangkan tali dgn menarik kamera. Kita akan dapati cara ini mampu memberi stability pada kamera.

Cara ini juga amat sesuai diguna jika menggunakan live-view terutama semasa shooting video. Strap disendal dibelakang leher dan lilit pada pergelangan tangan. 

7. Guna lens stailizer
VR, IS, VC dan yang sama dengannya. Lens stabilizer boleh memberi sehingga 3 stops. Ini banyak membantu mengurangkan gegar. Tapi kalau guna tripod, kena off (kecuali stabilizer khas untuk semasa guna teknik panning).

8. Guna MLU (mirror lock up) semasa guna tripod.
Kesan yang sama jika guna live-view. Dan jangan lupa remote release atau 2 sec self timer. Teknik ini patut guna masa night fotografi atau grup foto. 

9. Bateri grip juga boleh memberi kestabilan pada kamera. Jika mampu. Carilah bateri grip. Bukan setakat kemas pegang tapi boleh guna extra bateri. Body yang berat adakah kurang sikit untuk menjadi gegar dari body yang ringan. Maksud disini ialah bodi kamera bukan body kameraman. Tapi tidak dinafikan badan sasaorang fotografer juga membantu. Lagi tegap atau lagi berisi, lagi kurang kesan gegar.

10. Jangan ambik gambar terburu-buru. Biasanya jika terburu-buru, kita kurang memberi perhatian pada perkara-perkara yang boleh induce gegar. Beri sedikit masa untuk compose gambar. Lihat setting kamera dan check histogram.

Itulah beberapa perkara yang boleh membantu kita untuk mengelakkan dari mendapat gambar blur akibat dari kamera yang gegar. Selamat berfotografi.

SHOOTING IN RAW OR JPEG (SUMBER INTERNET)

Shooting in JPEG

When you shoot in JPEG the camera’s internal software (often called “firmware” since it’s part of the hardware inside your camera) will take the information off the sensor and quickly process it before saving it. Some color is lost as is some of the resolution (and on some cameras there is slightly more noise in a JPEG than its Raw version).

The major actor in this case is the Discrete Cosine Transforamtion (or DCT) which divides the image into blocks (usually 8×8 pixels) and determines what can be “safely” thrown away because it is less perceivable (the higher the compression ration/lower quality JPEG, the more is thrown away during this step). And when the image is put back together a row of 24 pixels that had 24 different tones might now only have 4 or 5. That information is forever lost without the raw data from the sensor recorded in a Raw file.

The quality of a JPEG taken with a DSLR will still be far better than the same shot taken with a top-of-the-line point-n-shoot camera that is as old as your DSLR. If your camera can burst (shoot continuously for a few seconds) you’ll actually be able to shoot more shots using JPEG than Raw because the slowest part of the whole process is actually saving the file to your memory card – so the larger Raws take longer to save.

Shooting in Raw

If you do shoot in Raw, your computer rather than the camera will process the data and generate an image file form it. Guess which has more processing power: your digital camera or your computer? Shooting in Raw will give you much more control over how your image looks and even be able to correct several sins you may have committed when you took the photograph, such as the exposure.

To take advantage of this you will certainly need to use some software on your computer to process the files and produce JPEGs (or TIFFs). I have found the Camera Raw that comes with Adobe Photoshop CS2 to be very good at processing Raw files (even batch processing them), though everybody has their favorite (RawShooter has a lot of fans). When you load a Raw file using Adobe Photoshop CS2 the Camera Raw dialog will automatically pop up. Most of the time the automatic settings are fairly decent, but you have the chance to change the white balance, exposure, contrast, saturation, and even calibration of the red, green, and blue guns or correct for lens abberation – all lossless.

If the white balance is off I have found that it is much easier to fix using the Camera Raw screen than loading the JPEG and manipulating that – the end result is much better as well. The richness, detail (sharpness), color range and ability to adjust these settings end up being so much greater with a Raw file, even though what a Raw file looks like before processing is anything but rich and sharp. As a side note, all of my work that uses creative coloring was colored using the white balance settings in the Camera Raw dialog.

Part of the conversion to JPEG are sharpening algorithms and as a result, the unprocessed Raw file is less sharp. Two things can affect this, one is the brand of camera (Nikon cameras are generally considered sharper, but this is not true across all models) and the other factor is the user settings for sharpening in the camera. Loading a Raw file in a program such as Adobe Photoshop CS2 will automatically apply white balance, sharpening, constrast, brightness, etc… and can even batch process Raw files. I often use this feature as a first pass and then go back and adjust the settings if needed. This is espeacially helpful because even if I did everything correct in camera when I took the photo and my conversion software was able to use the full processing power of my desktop computer, the conversion to JPEG could still trick the camera or my computer and only my eye can produce the correct while balance, constast, brightness, etc…

RAW???? JPEG???? (SUMBER INTERNET)

A Raw file is…

• not an image file per se (it will require special software to view, though this software is easy to get).
• typically a proprietary format (with the exception of Adobe’s DNG format that isn’t widely used yet).
• at least 8 bits per color – red, green, and blue (12-bits per X,Y location), though most DSLRs record 12-bit color (36-bits per location).
• uncompressed (an 8 megapixel camera will produce a 8 MB Raw file).
• the complete (lossless) data from the camera’s sensor.
• higher in dynamic range (ability to display highlights and shadows).
• lower in contrast (flatter, washed out looking).
• not as sharp.
• not suitable for printing directly from the camera or without post processing.
• read only (all changes are saved in an XMP “sidecar” file or to a JPEG or other image format).
• sometimes admissable in a court as evidence (as opposed to a changeable image format).
• waiting to be processed by your computer.

In comparison a JPEG is…

• a standard format readable by any image program on the market or available open source.
• exactly 8-bits per color (12-bits per location).
• compressed (by looking for redundancy in the data like a ZIP file or stripping out what human can’t perceive like a MP3).
• fairly small in file size (an 8 megapixel camera will produce JPEG between 1 and 3 MB’s in size).
• lower in dynamic range.
• higher in contrast.
• sharper.
• immediately suitable for printing, sharing, or posting on the Web.
• not in need of correction most of the time (75% in my experience).
• able to be manipulated, though not without losing data each time an edit is made – even if it’s just to rotate the image (the opposite of lossless).
• processed by your camera.

These differences lead implicitly to situations that require choosing one over the other. For instance, if you do not have much capacity to store images in camera (because you spent all your money on the camera body) then shooting in JPEG will allow to capture 2 or 3 times the number you could shooting in Raw. This is also a good idea if you are at a party or some other event afterwhich you want to share your photos quickly and easily.

On the other hand, if capacity is not an issue at all (1 GB and 2 GB flash cards are getting cheaper every week) you might consider shooting in Raw + JPEG, just to cover all the possibilities. If you cannot or do not want to do any post processing, then you simply have to shoot in JPEG. Taking a picture in Raw is only the first step in producing a quality image ready for printing. If, on the other hand, quality is of the utmost importance (like when you are shooting professionally), and you want to get every bit of performance your DSLR can offer then you should be shooting in Raw.

That being said, I know many professional photographers who do not shoot in Raw for one of two reasons: 1.) they don’t know how, or 2.) they don’t want to take the time to process the images afterwards.

Read more: http://www.digital-photography-school.com/raw-vs-jpeg#ixzz1C664Yhbg

@ MUAR II

MANTOL

@ MUAR

SUNSET VI

MENGAPA HDR?

saya suka teknik hdr,walaupun teknik ini memerlukan editing,kata orang gambar hdr x ori..tp sebenarnya gambar hdr dihasilkan melalui gambungan 3,5,7 atau pun 9 gambar yang sama tapi berlainan exposure..hasilnya?? gambar lebih detailed dan menyerlah..cara untuk membuat hdr telah saya tuliskan sebelum ini (cedok dari internet) tp yang penting ambil gambar dalam format RAW..cuba la anda mesti berpuas hati nanti dan inilah yang dinamakan SENI!!! seni hdr hahahahahaha

WAVES

KENALI LENS ANDA

BESKAL

DANGA BAY II

SHIP II

LOTUS DESARU

ISTANA MENANTI II

B/W I

MASJID JAMEK TANJUNG AGAS MUAR

MY LITTLE PRINCESS

SUNSET V

HDR (HIGH DYNAMIC RANGE) NIKON WITH D90

HDR with Nikon D90

If you enjoy taking HDR images, then you know that the more exposure reference you have, the better HDR image result will be as transition is smoother and more realistic looking.

So how many exposure reference is needed? Between 3 and 9 is optimal depending on image scenario.

With Nikon D90 (or D80), bracketing has 3 options: 3F, +2F, and -2F. For better HDR work, always set +/-2EV for F.

So by default, D90 can achieve 0EV, -2EV, and +2EV in one setting (3F). This is my default option when doing casual HDR images. But for serious or really extreme scenario, I usually employ 9 exposures. Here's my step:

1) Use a tripod to minimize post-processing alignment.
2) Turn OFF Auto ISO and set a fix White Balance value (or shoot in RAW to fix WB later).
3) Use aperture-priority mode. For landscape work, f8 and above (smaller aperture opening) is recommended.
4) Make sure exposure compensation is set at 0EV. See page 90 of Nikon D90 manual.
5) Make your composition. Focus and then disable autofocus, if necessary.
6) Set bracketing to 3F 2.0. Or 3F 1.0, it's all up to you. See page 92 of Nikon manual.
7) Press shutter button 3 times to take your 1st 0EV, -2EV, and +2EV images. To minimize camera vibration, use ML-L3 remote control or use burst-mode to take 3 shots with one continued button press. See page 64 of Nikon D90 manual on release mode.
8) Change exposure compensation to -5EV (or -3EV for 3F 1.0 bracket mode). See page 90 of Nikon D90 manual.
9) Repeat step 7. This results to -5EV, -3EV, and -7EV images. Tripod is generally needed on this low-shutter speed region.
10) Change exposure compensation to +5EV (or +3EV for 3F 1.0 bracket mode). See page 90 of Nikon D90 manual.
11) Repeat step 7. This results to +5EV, +3EV, and +7EV images.
12) Merge images in your favorite HDR software (e.g. Photoshop, Photomatix, Picturenaut, etc.)

Notes:

1) It's best to work fast from steps 7 to 11 to minimize movements in the image like clouds, shadows, changing ambient light levels, etc.

2) Nikon D200, D300 and other high-end models can do 2-9 frames with just one setting but maximum EV is 1.0 only. So for D300 to take 4-stop range (-2EV, 0EV, +2EV), it has to take 5 exposures.

SUNSET IV

ALONE II

RELAX SEPOSENG

MY GIRL

SUNSET III

SUNSET II

SAMPLE FUNGUS PICTURE II

SAMPLE FUNGUS PICTURE I

MY POWER OF DREAMS

SEGENTING BATU PAHAT

ALONE

6.30PM WITH COKIN ND8

BLACK & WHITE

APPETURE IN PICTURE

PICTURE TAKEN WITH COKIN ND8

NEGERI SEMBILAN

APPETURE : SHUTTER SPEED : ISO (SUMBER DIGITAL MUKMIN)

Aperture
aperture ni setting utk lens kita, berapa besar bukaan lubang dimana melalui lubang ini cahaya akan masuk..lebih besar bukaan aperture, lebih banyak cahaya masuk..kiraan untuk aperture mcm ni, lebih besar bukaan aperture, lebih kecil F number dia..contohnya aperture f 1.8 lebih besar dari f 22

implikasi pada gambar - jika kita guna aperture lebih besar contohnya f1.8, Depth Of Field (DOF) akan menjadi cetek, bermakna gambar sekitar titik fokus akan menjadi sharp dan selain nya akan menjadi blur atau bokeh.. sebaliknya jika kita guna aperture kecil contohnya f22, DOF akan menjadi deep dan gambar didepan atau di belakang titik fokus kita akan menjadi sharp..

Shutter Speed
Shutter ialah satu mekanisma yang terdapat dihadapan sensor (dslr) atau filem yang mengawal cahaya yang masuk dari lens..bila butang shutter ditekan, ia akan terbuka dan tertutup mengikut berapa laju shutter speed yang kita setkan atau melalui bulb mode, ia akan sentiasa terbuka sehingga kita lepaskan butang shutter tu..dalam masa bukaan shutter tu, cahaya akan masuk dan terdedah kepada sensor/ filem dan gambar akan terakam..

kegunaan kawalan shutter speed
shutter speed terbahagi kepada dua..slow shutter 1/60 saat kebawah dan fast shutter 1/60 keatas..tapi apekah kegunaan slow dan fast shutter?

slow shutter - shutter perlahan berguna dalam merakan gambar "panning" dan low light ambient photography.. contoh gambar panning ialah gambar kereta yang sedang bergerak, kereta tersebut nampak pegun manakala background akan menjadi garis2 lurus,kita akan nampak efek pergerakan laju..dan low light ambient pula apabila kita mengambil gambar tanpa menggunakan flash, hanya menggunakan cahaya sekeliling, contohnya mengambil gambar klcc pada waktu malam..untuk mendapat hasil yang terbaik, kita memerlukan tripod dan set timer untuk shutter release.

fast shutter - melalui fast shutter, kita akan mendapat efek gambar "freeze", freeze bermakna kita akan bekukan moment tersebut pada foto kita..contohnya menangkap gambar orang lompat, dan gambar dia akan menjadi pegun di udara..tetapi, utk kegunaan ambient light atau cahaya sekeliling, tidak sesuai jika kita menggunakan fast shutter kerana gambar akan menjadi gelap kerana jumlah cahaya yang masuk dalam masa bukaan shutter kurang, untuk itu kita memerlukan flash..lainlah kalau kita hendak buat effect silhouette atau bayang2, memerlukan shutter yang laju. 

ISO
ISO speed ialah tahap sensitiviti sensor camera kita pada cahaya..sebelum terciptanya sensor untuk kamera digital, ISO ialah jumlah sensitif film pada cahaya, bermula dari ISO 100 hingga ke 800..tetapi setelah terciptanya sensor digital, ISO mewakili tahap sensitiviti sensor pada cahaya, bermula serendah ISO 50 sehingga setinggi ISO 102,400 utk model pro seperti EOS 1D mark 4 atau Nikon D3s..

Implikasi pada gambar - lebih tinggi ISO, maka lebih banyak cahaya yang akan terakam ke sensor..tetapi jika kita menggunakan ISO tinggi, "grain" akan terbentuk pada gambar..grain bermaksud pada gambar kita akan terlihat bintik bewarna yang juga dipanggil "Noise"..sesetengah noise akan mengurangkan kualiti gambar tetapi ada pula noise yang cantik contohnya apabila kita menggunakan effect film dan hitam putih untuk gambar kita..

sebagai kesimpulan, untuk mendapatkan exposure yang terbaik, kita perlu bijak dalam menyeimbangkan setting kamera kita untuk mendapat hasil yang sesuai dengan kehendak kita..jadi, PRACTICE , PRACTICE, PRACTICE !

GEARS UPDATE

NIKON D90
TOKINA 11-16MM F2.8
NIKKOR 50MM F1.8
TAMRON 70-300MM
VICTORY BALL HEAD TRIPOD
VANGUARD UPRISE 43

MEMORY CARD - PANDUAN (SUMBER DIGITAL MUKMIN)

Berikut adalah beberapa cadangan cara menjaga memory card; 

1) Kalau berlaku apa-apa hal, berhenti….
Tiba-tiba terdelete atau ada error mesej, berhenti danjangan ambik gambar lagi. Keluarkan memory kad dan simpan. Kadang-kadang imej yang ada masih boleh diambil dengan menggunakan program recovery. Kalau kita cuba juga ambil gambar, mungkin data akan overwrite imej lama dan ini akan lebih menyulitkan.

2) Delete imej semasa dikomputer
Jadikan tabiat tidak erase imej dalam memory card pada computer. Adalah lebih baik format memory card pada kamera sahaja.

3) Eject memory card dari computer
Selepas upload semua imej dari card ke computer, jangan terus tarik keluar kad begitu sahaja. Hendaklah ‘eject’ dulu pada screen computer. Penting sangat perkara ini kerana mungkin computer masih dalam mode assessing dengan kad tapi tiba-tiba kita sentap begitu sahaja. 

4) Guna beberapa kad kecil dari guna satu kad yang besar
Bayangkan berapa banyak kad 32G boleh simpan? Kadang-kadang kita terpengaruh jugak nak guna kad yang besar begitu. Tapi cuba bayangkan lagi sekiranya kad itu rosak? Bagaimana imej lain yang begitu banyak yang belum kita upload lagi? Jadi lebih baik kita banyakkan kad dan sekiranya satu kad rosak, kita ada lagi imej pada kad lain. Dan yang rosak tu tidak banyak sangat. Memory kad pun bukannya mahal sangat.

5) Format memory kad di kamera
Format akan menyediakan kad tersebut dalam keadaan sedia dengan file system kamera kita. Walaupun memory kad kosong dari kamera lain, hendaklah diformat dengan kamera yang hendak digunakan. Apatah lagi jika kamera tadik dari jenama lain. 
Format adalah seperti reset dan boleh mengelak dari disk error. Format juga boleh membersihkannya dari sebarang ‘kotoran digital’ yang tertinggal dari kesan men’delete’ beberapa imej. 

6) Jangan berkongsi kad dengan kamera lain
Dua kamera yang berbeza walaupun dari jenama yang sama bukan alasan yang munasabah. Sebab system requirement atau architecturenya mungkin beza. Jangan ambil risiko merosakkan kad. 

7) Switch Off kamera sebelum keluarkan kad
Ini bagi mengelak dari berlaku electrical spiking. Tapi kebanyakkan kamera mempunyai outo off bila penutup memory kad dibuka. Tetapi apa salahnya kita menjadikan amalan. 

8) Ambil masa untuk save sebelum off kamera
Satu cara untuk corruptkan memory kad ialah off kamera semasa imej sedang ditulis pada memory kad. Terutamanya selepas kita ambil gambar dalam mode high-speed burst. Kamera akan mengambil masa untuk ‘save’kan dalam kad kerana ‘buffering’ data yang banyak, memerlukan masa. Jadi kita beri masa sedikit untuk kamera settlekan kerjanya. Tapi kebanyakkan kamera mempunyai fungsi safety tidak akan off semasa menulis data pada kad walaupun switch ditutup. Tetapi apa salahnya kita menjadikan amalan.

9) Sentiasa update firmware
Pembuat kamera sentiasa mengeluarkan firmware update. Tujuan ialah untuk membaiki sebarang error atau masalah. Rajin-rajinlah update.

10) Pastikan bateri kamera penuh
Kalau semasa kita sedang ambik gambar dan imej sedang ditulis dalam memory kad, dan masa itulah bateri habis. Bagaimana? Bukan sahaja imej tak sempat nak ditulis tetapi kad tersebut boleh jadi rosak. 

11) Guna kad reader yang berkualiti
Kad reader yang murah boleh merosakkan memory kad. Kad reader yang murah kadang-kadang tak dapat ‘membaca’ dengan sempurna. Terbaik ialah guna kad reader dari jenama yang sama dengan kad dan yang laju.

12) Guna kad yang berkualiti 
Apa salahnya kita invest pada memory kad yang berjenama tapi mahal sedikit. Cari kad yang laju terutama jika suka mengambil video. Lagi laju, lagi bagus. Tapi walaupun kad berjenama, tidak semestinya tahan. Cuma kebiasaannya yang berjenama lebih tahan sikit. Itu sahaja. 

13) Jangan edit imej terus dari kad
Elok copy dulu imej kedalam computer dan edit dari situ. Cara itu lebih laju. Fungsi memory kad hanya sebagai menyimpan dan transfer sahaja.

14) Guna lojik akal 
Jaga kad sentiasa bersih dan kering. Jangan dedahkan kepada suhu yang tinggi. Jangan terjatuh, Jangan bengkokkan, Jangan simpan dalam poket belakang seluar, Jangan dekat dengan kuasa magnet seperti sterika, letak atas TV atau microwave oven. Gunalah bekas plastic yg dibekalkan. Hati-hati dengan static electricity. Sama juga dengan mesin scanner atau mesin x-ray di airport. Hati-hati dan cuba elakkan. Begitu juga elakkan kad dari tempat yan terlalu sejuk. Jangan paksa-paksa masukkan kad kedalam kamera. Kalau tak boleh nak masuk, mungkin silap pasang. 


Agak-agak berapa lama jangka-hayat memory kad?
Tak tentu, mungkin 1 minggu sahaja, mungkin 1 tahun. Dibelakang kad ada tulis life-time warranty. Apa maknanya? Waranti sampai bila-bila ker? Bukan begitu. Maknanya ialah selagi kad sebegitu masih dikeluarkan, selagi itu waranti diberi. Maknanya yang jelas ialah “waranti sehingga pengeluaran model tersebut dihentikan”. 

Tapi yang sering dipakai ialah memory kad biasanya mempunyai jangka hayat antara 8 – 10 tahun. Tapi kad pun bukannya mahal sangat pun. Ganti saje bila 3 – 4 tahun guna…….

Selamat berfotografi. Terima kasih.

SUNSET

ISTANA MENANTI

GEOMETRI

FUNGUS (SUMBER DIGITAL MUKMIN)

Apa itu fungus?
Fungus ialah sejenis hidupan yang memerlukan makanan. Memerlukan punca organik sebagai makanan untuk terus membiak. Fungus atau fungi ni ada berbillion sekeliling kita terapung-apung diudara termasuklah didalam lens itu sendiri. Jika terlalu banyak dan makan coating hingga kedasarnya, lens tersebut boleh rosak. Jika nak cuci, mungkin tak berbaloi kerana kalau coating dah rosak terok, untuk re-coating akan memakan belanja. Sebaiknya, jangan bagi peluang fungus memusnahkan lens. Sekiranya didapati lens sudah terkena fungus, cepat-cepat cuci. Kerana kalau baru nak simpan dalam drybox, ianya sudah terlambat. Fungus sudah pun tumbuh. 

Cara nak elak lens dari fungus
1. Sentiasa simpan lens pada tempat yang kering dan bersih. Tempat-tempat yang lembap, gelap, berhabuk dan sedikit hangat adalah keadaan yang ideal untuk fungus berkembang. Sebab tu jangan selalu simpan dalam bag-kamera. Salah satu cara ialah menggunakan drybox samada yang dah siap atau buat sendiri. Drybox buatan sendiri amat mudah didapati dan murah. Kotak plastik yang kedap udara dan thirsty hippo dah cukup memadai. Thirsty hippo jangan dibuka penutup habis. Hanya buka 1/3 sahaja sudah cukup. Kalau terlalu kering, grease dan seal pada body kamera akan kering dan rosak. Thirsty hippo akan menyerap kelembapan dan lama-lama air akan tertakung dalam botol thirsty hippo. Jika itu berlaku, ganti sahaja yang baru. Fungus memerlukan kelembapan untuk hidup. Bila dah hidup, fungus mampu manghasilkan air dari udara. (Water = H2O = 2 parts hydrogen + 1 part oxygen) 

2. Satu cara lagi ialah sentiasa guna kamera dan lens. Ini membolehkan kamera dan lens terdedah kepada udara segar dan cahaya matahari. Udara segar adalah satu cara untuk menghilangkan udara yang lembap. Kehangatan matahari juga amat membantu. Sinar UV juga mampu membunuh fungus lantaran ada sesetengah fotografer (kat negara orang) mendedahkan lens dgn menggunakan lampu UV. Satu lagi cara nak matikan fungus ialah menyejuk-bekukan lens dalam freezer. Tapi yang senang ialah cahaya UV. 

3. Sentiasa membersihkan kamera dan lens juga adalah amalan yang boleh menghindarkan fungus. Fungus memakan punca organik seperti coating, grease dan habuk. Terutama selepas buat job pada cuaca lembap, amalan sentiasa menyimpan kamera didalam bag adalah tidak baik. Udara kering juga boleh didapati dari penghawa dingin. Sekiranya boleh, simpan kamera dalam bilik aircond selepas cuaca lembap.

Ingatlah punca fungus boleh berlaku ialah keadaan lembap, gelap, suasana sedikit hangat dan berhabuk. Dan cara senang nak hindari ialah gunalah kamera selalu.

SKETCH HDR

TIPS PENJAGAAN BATERI (SUMBER DIGITAL MUKMIN)

Nickel –Cadmium (NiCd)
(charge)
-Pakai sampai abes terus bateri tu kalau boleh sebelum charge. Kurang2 sekali sebulan kene betul2 abeskan bateri before charge.
-Jangan biar bateri kat charger lebih 2 hari. Nanti cepat rosak sebab kesan memori (memori effect).
-Jangan biar bateri panas masa charge.
(Discharge) abehkan bateri nye power cara manual
-Tak kisah langsung. Takpe tak rosak.

Nickel Metal hydride (NiMh)
(charge)
-Koman2 sekalil dalam 3 bulan kena pakai sampai abes baru charge. Dan takleh terlebih charge. 
-Kalau bleh jgn bg abes power baru nak charge. Takleh biar lebih 2 hari kat charger.
(Discharge) abehkan bateri nye power cara manual.
-Tak bagus sebab cepat rosak.


Lithium Ion (Li-ion)
(Charge)
-Mesti selalu charge. Bateri akan tahan lebih lama jika charge sebelum bateri tuh kong abes. 
-Kalau charge pastu bateri jadi panas, baik gi check. Check sekali charger tuh.Mungkin rosak (atau low quality la biasanya)
(Discharge) abehkan bateri nye power cara manual
-Sama ngan NiMh.

Begitulah..Rasenye masih ramai yang pikir semua bateri kene kongkan dulu sebelum setiap kali charge..nope2 you wrong..technology dah canggih maaa!


dslr kite mcmmane?
Nikon Dslr guna Li-ion ...(kecuali D1X guna NiMh)
Canon Dslr pon Li-Ion .. kecuali 1Ds

SUNSET @ DANGA BAY

DANGA BAY NORMAL PIC

PARIT BOTAK II